‘패션계 악동’ 마르지엘라, 작품을 감추니 작품이 보인다

솔기를 노출하고, 단 처리를 끝마치지 않았다. 메종 마르지엘라의 옷은 이른바 ‘해체주의’라 불린다. 옷의 기능 중 핵심만 남기고 나머지는 디자인적 실험을 계속하는, 새로운 착장 방식을 고민케 하는 옷이 바로 메종 마르지엘라다.   메종 마르지엘라의 창업자, 마틴 마르지엘라(65)의 예술적 자아를 만날 수 있는 전시가 열린다. 서울 송파구 롯데뮤지엄은 국내 최초로 ‘마틴 마르지엘라’전을 지난 24일부터 개최했다. 설치, 조각, 영상, 퍼포먼스, 페인팅 등 50여 점을 통해 작가는 패션 시스템과 인체의 한계, 미술관의 본질에 대한 질문을 던진다.       마르지엘라는 벨기에 출생으로, 프리랜서 디자이너로 활동하다 프랑스로 이주했고 1988년 메종 마르지엘라를 설립했다. 1997∼2003년에는 에르메스의 여성복 크리에이티브 디렉터를 역임했다. 2008년 메종 마르지엘라 20주년 기념쇼를 끝으로 패션계에서 은퇴했다.   은둔자를 자처하는 그는 자신의 얼굴이 드러나는 것을 꺼리는 것으로 유명하다. 현역으로 활동할 때는 물론 은퇴 이후에도 제대로 알려진 바가 없다. 이번 전시에도 작품만 왔을 뿐, 작가는 방한하지 않았다.   전시장에 들어서면 가장 먼저 자판기를 마주하게 된다. 버튼을 누르면 종이 상자가 나온다. 상자 안에는 전시장 지도가 그려져 있다. 미로처럼 구성된 전시장에서 자칫 길을 잃을 수도 있는 관객을 위한 가이드인 셈이다.   자신에 대해 절대 드러내지 않는 것처럼, 전시도 베일에 쌓여있다. 작품이 놓인 곳마다 블라인드로 가려 공간을 만들었다. 작품 하나에 오롯이 집중할 수 있는 구도다. 작품들은 개념 미술에 가깝다. 원래 작품이 놓여있어야 할 곳에 회색의 음영만 남았다. 흔적을 보면서 원작을 짐작케 한다. 두상 전체를 모발로 덮은 ‘바니타스’는 머리카락 색상만으로 유년에서 노년까지를 나타낸다. 인체 일부를 3차원(D) 스캔해 실리콘 조각으로 제작한 ‘토르소시리즈’는 고대 조각상 개념에서 탈피하는 한편, 젠더의 의미에 대해서도 질문을 던진다.   또한 작품이 놓인 좌대와 작품을 같은 재질로 만들어 ‘미술품’을 전시하는 ‘미술관’의 역할에 대해서도 도발한다.   패션에서 ‘전복’을 자신의 언어로 사용했던 것처럼 마르지엘라는 예술에서도 같은 문법을 구사한다. 작품은 걸렸다 사라지고, 보였다 은폐된다. 예술 작품을 더욱 숭고하게 보이도록 하는 미술관의 장치에 질문을 던지고 뒤집는다. 오랜 시간 동안 작품을 잘 보존하고 최상의 상태로 보여주는 대신, 작가는 작품을 펼쳤다 접었다 하면서 일부러 흐려지고 뭉개지는 이미지를 전달한다. 퍼포먼스를 하는 미술관 스태프들은 메종 마르지엘라 직원들이 입었던 것처럼 흰색 가운을 입었다. 가장 싸지만 가장 파워풀한 유니폼이다.   앞서 마르지엘라는 2021년 프랑스 파리 라파예트 안티시페이션(Lafayette Anticipation)에서 첫 전시를 열었고, 올해 베이징 엠 우즈(M Woods)에서 같은 전시를 선보였다. 서울 전시는 베이징에 이은 세 번째 전시다. 내년 3월 26일까지.   vicky@heraldcorp.com   원문보기 >> 클릭    

“도시의 풍경을 바꾸는 그랜저”…전기차와 공존을 꿈꾸다

“3~4년 전 ‘7세대 그랜저’ 디자인을 처음 시작할 당시, 양산시점에 전기차가 많아질 것으로 상상했다. 그래서 내연기관과 전기차가 동떨어지지 않고 공존할 수 있도록 방향성을 잡았다. 그랜저는 도시의 풍경을 바꾸는 차가 될 것이다.”   지난 8일 고양 일산서구 ‘현대 모터스튜디오 고양’에서 만난 그랜저 외·내장디자이너 이지헌·송지현 두 팀장의 목소리에는 자신감이 묻어났다.         ‘각 그랜저의 귀환’ ‘로보캅 눈’ 등 출시 전에 각종 수식어구가 붙을 정도로 그랜저는 소비자들의 관심을 한몸에 받았다. 지난 1986년 세상에 등장한 이후 36년간 현대차를 대표하는 고급 세단으로 압도적인 위치를 차지한 영향이 컸다.   두 팀장은 그랜저를 향한 대중의 기대를 누구보다 잘 알고 있었다. 이들은 ‘사장님의 차’로 불렸던 옛 그랜저의 명성을 되찾아보자는 각오로 7세대 ‘디 올 뉴 그랜저’를 빚기 위해 의기투합했다. 특히 과거의 유산을 계승하면서도 전기차와 조화를 고려했다. 더 강렬하고 혁신적이면서도 미래지향적인 요소를 대거 반영한 이유다.   외장을 담당한 이 팀장은 “그랜저에서 못하면 다른 차종은 할 수 없다는 각오로 임했다”며 “럭셔리 브랜드를 역전하는 기술도 많이 적용했다”고 설명했다.   내장을 디자인한 송 팀장은 “그랜저는 우리 브랜드에서 가장 고급차”라며 “7세대는 사용자들의 사용자경험(UX)을 고려해 버튼의 구성과 전체적인 레이아웃을 재편성해 이전 세대와 완전히 달라졌다”고 자신했다.       ▶전기차에 밀리지 않는 디자인=이 팀장은 현대차의 1세대 친환경 모델이라고 볼 수 있는 ‘아이오닉’, 현대차그룹의 전기차 전용 플랫폼 ‘E-GMP’가 최초 탑재된 ‘아이오닉5’ 등을 디자인하며 전기차의 중심에 있었던 인물이다. 7세대 그랜저를 만들면서 이런 경험은 피와 살이 됐다.   이 팀장은 전기차에 밀리지 않는 디자인, 그러면서도 전기차와 도로에서 잘 어우러지는 디자인을 고민했다. 그는 “처음에는 통합형 그릴이 너무 와이드한 것이 아닌가, 기존 세단에 비해 좀 과하다는 느낌도 들었다”며 “하지만 차가 5~6년 뒤까지 팔리는 것을 고려하면 보다 미래지향적인 디자인, 아이오닉5·6 등과도 잘 어울리는 디자인이 필요했다”고 말했다.   7세대 그랜저에는 고가의 수평형 램프, 프레임리스 도어, 플러시 도어 핸들 등 신기술이 대거 적용됐다. 디자인 초기에 다양한 기술을 제안하더라도 품평 단계를 거치며 상당수가 빠지기 마련이지만 이번 그랜저에는 아이디어 대부분이 양산모델에 적용됐다.   전면부에서 가장 존재감을 뽐내는 것은 끊김 없이 연결된 ‘수평형 LED 램프(Seamless Horizon Lamp)’다. 단절감 없는 일체형 구조에서 비롯되는 슬림한 조형으로 고급스러움을 강조했다. 어느 각도에서 봐도 이어지는 수평선에서 영감을 받아 고안했다.   이 팀장은 “다른 브랜드와 차별화된 특별함을 주고 싶었고, 이를 한 줄의 램프로 구현했다”며 “디자인 초창기부터 계획된 것으로 기술적으로 구현하는 것이 매우 어려웠다”고 회상했다. 긴 램프를 만들기 위해서는 이를 찍어내는 대형 장비가 필요했다. 조립하는 과정에서도 무거운 램프를 통째로 옮겨야 하는 탓에 쉽지 않았다. 이 같은 이유로 다수의 브랜드는 램프를 분리해 연결하는 방식을 택한다.   이 팀장은 “밤이 오면 차의 그릴이나 형상을 제대로 보기 어렵지만 램프는 밤에도 브랜드를 드러내는 역할을 한다”며 “현대차는 램프의 전략을 통해 혁신을 시도했다고 생각한다”고 말했다.   창문 외곽에 프레임이 없는 프레임리스 도어도 특징이다. 이 팀장은 “프레임리스 도어는 떨림 같은 환경에서도 강성을 유지해야 하고, 맞닿는 부분에 빗물이 스며들지 않아야 하며, 외부의 소리까지 잘 막아야 한다”며 “엔지니어들의 많은 노력으로 완성도가 높아졌다”고 강조했다.   여기에 헤드램프에서 리어램프까지 수평으로 이어지는 캐릭터라인이 오토 플러시 도어 핸들과 함께 어우러지며 슬림하고 단정한 측면 디자인이 완성됐다.     ▶수백번 수정…전통과 미래를 연결하다=완벽한 비례를 위한 노력도 있었다. 2895㎜에 달하는 동급 최장 휠베이스와 롱후드의 비례감이 돋보이는 부분이다. 이 팀장은 “전륜 베이스지만 후륜 같은 비례를 만들기 위해 노력했다”며 “루프의 곡률만 100번 이상 잡았을 정도로 완벽한 실루엣을 구현하기 위해 미팅과 수정작업을 수백 번 반복했다”고 말했다.   역대 그랜저의 유산을 존중하고 계승하는 ‘오마주’도 7세대 그랜저에서 찾을 수 있는 요소다. 보닛에 자리한 타원형 ‘H’엠블럼은 2세대 그랜저부터 선보였던 엠블럼을 다듬어 알루미늄 소재를 새롭게 적용해 새겼다. 1세대 그랜저 C필러에 있던 ‘오페라 글래스’는 7세대에 더 세련된 각도로 도입했다. 실내에서는 운전대가 1세대 그랜저의 모습을 닮았다.   군더더기를 덜어낸 단정한 외관 디자인과 결합한 첨단 기술은 소비자들의 높은 만족도로 이어지고 있다. 출시 전부터 10만9000대에 달하는 계약 건수를 기록하며 성공적인 세대교체를 시작했다는 평가다. 특히 과거 ‘아빠 차’ ‘사장님 차’로 불리며 중·장년층의 선호도가 높았다면 7세대 그랜저는 20~30대 젊은 층에서도 뜨거운 관심을 받고 있다.   이 팀장은 “과거에서 히스토리를 찾고, 이를 미래 기술과 재조합해 현대차만의 감성을 가진 그랜저를 만들었다”며 “시간이 지나도 변하지 않고 가치를 계승하는 ‘타임리스’ 디자인을 지향했는데 고객이 이런 부분을 알아준 것 같아 기쁘다”고 했다.   이어 “고급차를 직접 분석하고, 공부한 내용이 모두 그랜저에 집약돼 있다”며 “자부할 수 있는 건 지금까지 만들었던 현대차의 그 어떤 차보다도 가장 깊게 연구했다는 것”이라고 강조했다.   마지막으로 그는 “멋진 건물이 있으면 자연스레 눈길이 가듯 그랜저가 도로를 움직이면서 도시와 공간, 풍경을 바꿀 것”이라며 “미래 지향적인 메시지 등을 전달할 수 있었으면 좋겠다”고 전했다.   김지윤 기자 / jiyun@heraldcorp.com

급격한 도시발전 상처에 붙인 반창고 ‘얇디얇은집’

    동네 어귀에 아주 조그마한 공터라도 있을라치면 어김없이 ‘쓰레기 투기 금지’ 팻말이 세워진 모습을 본다. 용처를 못찾은 땅은 이리도 함부로 대해진다.   사용가치가 제한된 자투리 땅에 얇은 집을 지어온 신민재 건축가·에이엔엘스튜디오건축사사무소(AnLstudio) 대표는 “작더라도 엄청난 이윤이 안되더라도 그 땅의 사용 목적을 찾고, 사용을 하는 것이 지역과 도시와 사람을 위해 좋다”고 밝혔다. 도시에서 쓰임새를 찾지 못한 채 방치되는 땅은 사람들의 관심에서 점점 멀어지면서 주변으로 슬럼(Slum)화가 진행되기 때문이란 생각에서다.     신 건축가의 자투리 땅에 대한 관심은 2010년 AnL 스튜디오(이하 회사)가 종로 누하동의 몽당주택 건축 의뢰를 받으면서 시작됐다. 당시 회사는 몽당주택의 디자인을 맡았다. 몽당주택은 대지가 34.53㎡(10.44평)인 ‘협소주택’이다. 3층으로 지어서 각 층마다 거실·주방· 침실· 서재 등으로 용도를 배분했다.   땅은 좁지만 건축가가 들여야 할 품은 반비례로 커진다. 그러다보니 이러한 프로젝트는 건축가들 사이에서 인기가 있는 편은 아니다. 몽당주택의 사례가 알려지면서 회사는 또다른 건축 의뢰를 받았다. 2014년께 의뢰받은 서초구 잠원동의 ‘얇디얇은집’이다.         신 건축가는 “당시 건축주가 다른 건축사사무소를 돌다가 저희 회사에 와 설계를 부탁했다. 처음엔 저희도 장담을 못 드렸다”고 회상했다. 그는 “땅이 제한적이면 원하는 걸 다 할 수 없다, 즉 포기할 각오가 돼있어야 한다”며 “건축주에게 조건부 가능성을 말씀드리고 진행을 하게 됐다”고 밝혔다.   처음으로 맞닥뜨린 난관은 주차 이슈였다. 땅의 면적은 67.7㎡ 정도로 평이했지만 땅의 생김새가 독특하기 때문이다. 도로에 접한 부분이 2.5m가 채 안되고 안쪽으로 깊이는 20m인 바게트처럼 길쭉한 땅이다. 주차장을 설치하면 규모가 훨씬 더 작아지고 거주하는 사람이 생활하기 힘든 형태의 설계가 나올 것이 뻔했다. 신 건축가는 “다행히 지자체에 비용을 내고 주차 설치 의무 대수를 면제받을 수 있었다”며 “만약 주차장을 만들면 2층에 올라갈 계단을 못 만들 뻔했다”고 밝혔다.     이 땅은 도심주거지역을 통과하는 경부고속도로의 완충녹지에 접해있다. 완충녹지를 조성하며 남은 조각 땅으로 고속도로와 나란하게 조성된 것. 신 건축가는 “강남, 서초, 송파 이런 곳에 자투리 땅이 없을 거라고 생각을 했다. 원래 보편적인 계획도시에는 없어야 되는 게 맞다. 그런데 70~80년대에 너무 급하게 공사를 해서 정상적인 순서와 절차였다면 안 생겨났을 땅들이 생겼다”며 “도시의 굵직한 변화에서 나온 흉터, 상처와도 같다”고 말했다.   직접 설계한 얇디얇은집처럼 서울 전역에는 이런 협소한 대지 위에 곡예를 타듯 자리한 건축물들이 많다. 그는 “뜨거운 감자처럼, 할 것은 많은, 결론이 쉬이 안 나는 어려운 조건이 많은 걸 저는 ‘뜨거운 건축(아키텍처·Architecture)’이라 부른다”라고 말했다. 그러면서 “이런 땅이 문화재는 아니지만, 버티고 살아남았네, 이런 기특한 생각이 들기도 한다”고 강조했다.           그는 얇은 집들은 그 자체로 ‘컴팩트 도시’의 기조와도 맞닿아 있다고 언급했다. 그는 “개념상의 도시, 어반(Urban)이라면 컴팩트 해야 한다고 생각한다. 서울은 이제 수직으로 발전하는 수밖엔 없다”며 “이런 자투리 땅에 건축하는 것은 일반적인 건축의 1.5배 이상이 드는, 고비용 프로젝트다. 하지만 활용하려는 시도가 곧 컴팩트시티 조성의 연장선 안에 있는 것이라 생각한다”고 강조했다.   얇은 집은 분명 누구나 살기 편한 집은 아니다. 신 건축가는 “아파트는 옷으로 치면 SPA브랜드라 누구나 무난하게, 적당히 불편함 없이 입을 수 있다. 하지만 얇은집, 협소주택 이같은 주택은 그 공간에서의 생활이 나에게 딱 맞으면 편한 것이고, 안 맞으면 한없이 불편한 신데렐라의 맞춤 유리구두 같은 것”이라고 표현했다.   그는 협소주택을 설계할 때의 한 가지 팁을 꼽자면, “방 단위로 나누는 게 아니라 생활하는데 필요한 행위단위로 구분해 공간을 짜는 것”이라고 말했다. 그는 “안방, 작은방, 주방 이같은 분류는 불가능하다. 먹기, 그루밍(꾸밈), 수납, 수면 이렇게 구분을 해서 1층은 먹고 수납하는 곳, 2층은 수면, 3층은 그루밍 이렇게 영역을 나눈다”고 말했다.   그에게 무엇이 ‘협소주택’인지 묻자, 신 건축가는 “아직 건축계나, 일반적인 대중이나 용어에 있어서 합의가 덜 된 것 같다. 협은 폭이 좁은 걸 말하고, 소는 면적 개념이다. 잠원동 얇디얇은 주택은 전체면적을 다 합치면 4층이라 40평이 넘는다. 지하도 있어서 5개층이다. 과연 이걸 ‘협소하다’고 할 수 있을지 모르겠다. 협은 만족시키지만 소는 아니다”라고 말했다.         반면, 몽당주택은 좁기도 하고 총 면적도 50㎡ 미만(49.8㎡)이라 협소주택이라고 충분히 부를 수 있다고 했다. 그는 “개인적으로 저는 두 집을 통칭해서 ‘얇은 집’, ‘틈새주택’ 이렇게 부르고 싶다. 니치(niche)하다는 의미이기도 하다”고 말했다.   기예를 타듯 건축가가 간신히 지어낸 ‘틈새주택’에는 불편한 꼬리표도 붙는다. 아동과 노년층은 살 수 없는, 즉 라이프사이클이 한정된 집이라는 지적이다.   여기에 그는 “집을 지으면 평생 죽을 때까지 그 집에서 살아야 하느냐”고 반문한다. 그는 “100년, 200년 가는 건물은 문화재나 공공성이 큰 건축물이면 된다. 주택은 내가 지금 필요로 하는 것을 계획하면 되지, 이것을 평생 쓸 생각으로 접근하는 건 아니라고 본다. 당장 도심에는 살아야겠는데 큰 땅을 소유하진 못한다면 틈새주택이 최적의 맞춤 주택이 될 수 있다. 우리는 좀 더 가볍게 접근해야 한다”고 제안했다.   이민경 기자 / think@heraldcorp.com

누구도 소유할 수 있는 럭셔리...그것이 ‘아미’

    서울 신사역 뒤쪽, 도산대로와 이어지는 660m 길이의 가로수길. 그 길을 따라 걷다 보면 내부 건축적 요소가 그대로 드러나는 통유리 디자인의 건물이 눈에 들어온다. 회색조의 외벽에는 알파벳 A 위에 하트가 그려진 빨간색 로고가 전면에 장식돼 있다. 패션에 조금이라도 관심이 있다면 어디선가 반드시 봤을 법한 이 로고, 바로 ‘아미(Ami)’다.   아미가 국내 첫 플래그십 스토어를 열었다. 전 세계를 통틀어 최대 규모(약 130평)로, 아시아에서 두 번째로 연 매장이다. 아미는 파리, 뉴욕, 도쿄, 런던, 베이징 등 20여개 플래그십 스토어를 운영 중이다. 그런데 각 도시에 문을 연 플래그십 스토어마다 디자인 콘셉트가 다르다. 아미가 추구하는 브랜드 방향성과 아미가 해석한 그 도시만의 개성이 오롯이 담기면서 매장 디자인에 차별화를 두기 때문이다.         가로수길에 문을 연 아미 플래그십 스토어는 ‘누구나 소유할 수 있는 럭셔리’에 대해 말하고 있는 듯했다. 지하 1층부터 3층까지 연결된 나선형 계단, 디스코 볼을 연상케 하는 거울, 나무 바닥의 투톤 패널과 화려한 기하학 패턴, 그린 컬러의 패브릭 커튼, 외부에서 내부가 훤히 보이는 통유리까지. 개성이 넘치는 재료를 사용해 멋지지만 결코 과하지 않은, 기존 명품 브랜드와는 결이 다른 아미만의 새로운 문법이 드러났다.   아미를 국내 전개하는 삼성물산 패션부문의 전보라 10 꼬르소 꼬모 팀장은 헤럴드경제와 만나 “명품 브랜드는 희소성을 중요시하기 때문에 프라이빗한 공간을 강조한다. ‘매장에 들어와서 보라’는 메시지가 투영된 것”이라며 “그런데 아미는 이와 정반대로 다양성이 드러나는 곳으로 매장을 디자인 했다. 명품 브랜드이면서도 소수를 위한 소비를 지향하지 않기 때문”이라고 말했다. 패션업계에서 기존의 럭셔리 문법을 깬 브랜드로 아미가 조명받는 이유와도 맞닿아 있다.   대표적으로 눈에 띄는 요소가 나선형 계단과 통유리창이다. 맨 꼭대기 층부터 지하까지 통하는 나선형 계단은 매장을 하나로 연결했다. 이 계단이 매장의 중앙을 반드시 통과하도록 설치되기 위해 인테리어 공사가 두 달여간 지연됐다는 설명이다. 나선형 계단이 감싸는 원통형의 기둥에는 거울이 일정한 패턴으로 반복돼 부착돼 있었다. 거울에 맺힌 상으로 인해 계단을 오르내리는 동안, 아미가 구현한 공간과 그 공간에 있는 나 자신(개인)이 특히 도드라져 보인 이유다. 이 모든 내부 매장은 시원하게 나 있는 통유리창 너머로 가로수길을 오가는 사람들에게 반사됐다. 플래그십 스토어 내 모든 요소가 관계를 맺으면서 서로 다른 층과 층을, 건물 안과 밖을 묶어낸 것이다. 전 팀장은 “매장 인테리어를 풀어내는 과정에서 ‘유기적으로 연결돼야 한다’라는 큰 원칙이 있었다”고 덧붙였다.   플래그십 스토어 내 모든 공간과 요소는 2011년 아미를 만든 창립자이자 크리에이티브 디렉터(CD)인 알렉산드로 마티우시(42)가 디자인 했다. 아미의 한국 사랑이 남다른 만큼, 이번 플래그십 스토어에는 대리석 등 특히 퀄리티가 높은 고급 부자재가 사용됐다는 설명이다. 전 팀장은 “이미 2019년부터 아미를 오감으로 느낄 수 있는 국내 첫 플래그십 스토어 오픈 논의가 시작됐었다”라며 “코로나19로 2년여간 관련 논의가 순연됐지만, 올해 플래그십 스토어가 문을 연 만큼 국내외 고객에게 차별화된 브랜드 경험을 제공해 나갈 것”이라고 말했다.   ‘프렌치 시크’ 감성 아미, 브랜드 이미지 집약체   4개 층으로 구성된 아미 플래그십 스토어에는 정제된 테일러링이 돋보이는 올해 가을·겨울(F/W) 시즌 컬렉션 상품은 물론, 브랜드 상징인 하트 로고 컬렉션, 남성·여성·액세서리 등이 진열됐다.   우선 지하 1층과 지상 1층은 남성 컬렉션의 ‘레디 투 웨어(Ready to Wear)’와 액세서리로 구성됐다. 신규 출시된 아미 가방도 이곳에 비치됐다. 2층은 아미의 여성 컬렉션이 자리 잡았다. 바디 컨셔스 실루엣이 돋보이는 드레스, 세련된 블레이저, 풍성한 볼륨감이 특징인 재킷 등 다양한 아이템으로 구성됐다.   아미는 브랜드 상징인 하트 로고 컬렉션으로 3층을 수놓았다. 베스트셀러로 자리매김한 오버사이즈 하트 컬렉션을 비롯해 로고가 은은하게 드러나는 톤온톤 하트, 클래식한 사이즈의 하트 컬렉션도 진열됐다. 활용도가 높은 클래식한 반팔 티셔츠는 물론 코튼 셔츠, 니트 카디건, 크루넥·터틀넥 니트도 비치됐다. 아미 하트가 새롭게 업데이트된 아미 파리 프랑스 로고도 새롭게 내놨다.   전 팀장은 “아미가 시장에서 하트 로고 컬렉션으로 큰 인기를 얻다 보니 어떤 분들은 아미라는 브랜드를 하트 로고 상품으로만 한정적으로 인식하기도 한다”라며 “하지만 아미는 올해 파리패션위크에 이어 서울패션위크에서도 런웨이를 진행하는 규모가 큰 브랜드”라고 말했다. 이어 그는 “앞으로 ‘프렌치 시크’ 감성을 제안하는 아미만의 브랜드 철학과 이미지를 다양한 컬렉션을 통해 보여드릴 것”이라고 덧붙였다.     신명품 시대 연 아미, 기존 문법을 깨다   아미는 신명품 시장과 함께 탄생해 최근 수 년 사이에 급성장한 프랑스 브랜드다. 디올 옴므, 지방시, 마크 제이콥스를 거친 마티우시 CD는 자신이 만드는 옷이 평범한 남성의 현실과 동떨어져 있다고 생각했고 마침내 아미를 만들었다. 친구와 함께하는 일상처럼 따뜻하고 친근한 브랜드를 만드는 게 그의 목표였다. 그는 깔끔한 핏과 우수한 퀄리티의 소재로 다양한 옷과 매칭이 쉽고, 일상뿐 아니라 특별한 날에도 세련된 스타일링이 가능한 옷을 제작했다. 런웨이를 할 정도로 디자인이 탁월한데 가격은 합리적이라는 평이 그를 따랐다.   아미는 프랑스어로 ‘친구’를 의미하는데, 실제로 마티우시 CD 브랜드 운영에 있어 ‘관계’를 중요시한다는 설명이다. 장기적으로 사람들 기억에 남는 것은 옷이 아니라, 브랜드를 둘러싼 경험과 가치라는 판단에서다. 아미의 파트너인 삼성물산 패션부문이 제안한 ‘로고 플레이’ 디자인을 받아들이는 그의 태도에서도 엿볼 수 있다. 이 과정에서 2017년, 그 유명한 하트 로고 컬렉션이 나왔다. 전 팀장은 “마티우시 CD는 비즈니스 부문에 있어서 굉장히 오픈 마인드”라며 “아미와는 유독 ‘이야기가 참 잘 된다’는 포인트가 셀 수도 없이 많다. 파트너사의 의견을 이렇게나 충분히 들어주는 아미 같은 브랜드는 정말 찾기 어렵다”고 말했다.   첫 아미 매장이 서울에 열릴 만큼 마티우시 CD의 한국 사랑은 특별하다. 아미는 지난 매 시즌마다 한국 단독 아이템을 만들어 선보였다. 1년간 국내 공급되는 아미 아이템의 10%는 한국 단독 상품이다. 전 팀장은 “브랜드가 한국 시장만을 위해서 상품을 따로 기획하는 일은 거의 없다”라며 “그런데 지금까지 아미는 한국 온라인 단독, 한국 플래그십 스토어 단독 라인까지 나눠 아이템을 각각 만들어왔다”라고 말했다. 오는 12월 초에 공개되는 아미와 타투이스트 노보 컬래버레이션도 아미 본사가 직접 한국 아티스트를 찾아서 협업해 플래그십 스토어 단독 아이템으로 내놓는 상품이라고 설명했다.   전 팀장은 “삼성물산 패션부문이 1년간 사용하는 아미 마케팅 비용의 최소 10배를 아미 본사가 추가적으로 지불해 마케팅에 투자할 정도”라며 “그만큼 아미에게 한국은 매우 소중하고 중요한 시장”이라고 했다. 한편 아미는 로고가 자주 노출되면 브랜드가 식상해질 것이라는 판단, 공식 채널에는 로고가 박히지 않은 컬렉션 제품을 주로 소개하고 있다. 아미의 브랜드 앰배서더로 프랑스 국민 배우인 까뜨린느 드뇌브(Catherine Deneuve)와 이자벨 아자니(Isabelle Yasmine Adjani)를 기용했다는 점도 연장선상의 이야기다. 두 배우는 60·70대다. 전 팀장은 “아미는 브랜드가 추구하는 이미지를 소비자에게 진정성 있게 전하기 위해 어떻게 다가가야 하는지 아는 브랜드”라고 덧붙였다.   이정아 기자 / dsun@heraldcorp.com